Как использовать мультиметр для проверки реле в автомобиле?

Хотя электромеханические компоненты считаются самыми надежными, сбои все же случаются. Реле, например, наименее подвержены сбоям, но при диагностике их следует проверять в первую очередь. Ниже вы можете прочитать о том, как правильно это сделать.

Как разрабатываются и используются реле

Как известно, размер и мощность выключателя, коммутирующего большую нагрузку, должны соответствовать этой нагрузке. Такие серьезные потребители в автомобиле, как вентилятор радиатора или обогреватель стекол, нельзя включить маленькой кнопкой — ее контакты просто сгорят после одного-двух нажатий. Поэтому кнопка должна быть большой, прочной, тугой и иметь четкое положение включения/выключения. Он должен иметь длинные толстые провода, рассчитанные на ток полной нагрузки.

Однако в современном автомобиле с элегантным дизайном интерьера нет места для таких кнопок, поэтому предпринимаются попытки экономно использовать толстые провода из дорогой меди. Поэтому реле чаще всего используется в качестве дистанционного выключателя питания — оно устанавливается рядом с нагрузкой или в релейной коробке, а управляется крошечной маломощной кнопкой с подключенными к ней тонкими проводами, конструкция которой легко помещается внутри современного автомобиля.

Внутри простейшего типового реле находится электромагнит, который получает слабый управляющий сигнал, и подвижный рычаг, который притягивает сработавший электромагнит, в свою очередь, замыкает два силовых контакта, включающих сильную электрическую цепь.

В автомобилях обычно используются два типа реле: с парой нормально замкнутых контактов и с тройным контактом. В последнем случае при срабатывании реле один контакт замыкается на общий контакт, а другой одновременно размыкается. Есть, конечно, и более сложные реле, с несколькими группами контактов в одном корпусе — замыкающие, размыкающие, переключающие. Однако такие случаи встречаются гораздо реже.

Обратите внимание, что на рисунке ниже, в реле с тройным переключающим контактом, рабочие контакты пронумерованы. Пары контактов 1 и 2 называются «нормально замкнутыми». Пары 2 и 3 «нормально открыты». Состояние «нормально закрыто» — это когда на катушку реле НЕ подается напряжение.

Ниже приведены наиболее распространенные универсальные автомобильные реле и их контакты со стандартным назначением контактов для установки в коробке предохранителей или на выносной клеммной колодке:

Герметичное реле из пользовательского комплекта ксенона выглядит иначе. Герметичный корпус обеспечивает надежную работу при установке вблизи фар, где вода и грязевой туман попадают под капот через решетку радиатора. Расположение контактов нестандартное, поэтому реле поставляется с собственным разъемом.

Для больших токов в десятки и сотни ампер реле имеют конструкцию, отличную от описанной выше. Технически суть та же — обмотка намагничивает подвижный сердечник, который замыкает контакты, но контакты имеют большую площадь поверхности, выводы прикручены болтами М6 или толще, обмотка имеет большую мощность. Конструктивно эти реле похожи на втягивающее реле стартера. Они используются в грузовых автомобилях в качестве выключателей заземления и реле стартера того же стартера, в различной спецтехнике для коммутации тяжелых грузов. По совпадению, они используются для аварийного включения в лебедках джипов, в системах пневмоподвески, в качестве главного реле в электромобилях собственной конструкции и т.д.

Кстати, само слово «реле» переводится с французского как «повозка, запряженная лошадьми», а сам термин возник во время строительства первых телеграфных линий связи. Низкая емкость гальванических батарей того времени не позволяла передавать точки и тире на большие расстояния — все электричество «пропадало» на длинных проводах, а остаточный ток, достигавший корреспондента, не мог привести в движение головку печатающего устройства. В результате линии связи были сделаны «с пересадочными станциями». — В промежуточной точке слабый ток приводил в действие не печатающее устройство, а слабое реле, которое, в свою очередь, открывало путь для тока от свежей батареи — и так далее, и так далее…..

Что вы должны знать о работе реле?

Напряжение срабатывания

Напряжение, отмеченное на корпусе реле, является средним значением оптимальных напряжений. Автомобильные реле имеют маркировку «12V», но они могут работать при 10 В, а также работать при 7-8 В. Точно так же им не вредит напряжение 14,5-14,8 В, которое повышается до уровня напряжения автомобильной сети при работающем двигателе. Поэтому 12 вольт — это условное значение. Хотя реле от 24-вольтового грузовика не будет работать в 12-вольтовой цепи — разница слишком велика…..

Коммутируемый ток

После определения рабочего напряжения катушки, реле имеет максимальный ток, который может выдержать контактная группа без перегрева и сгорания. Обычно этот показатель указывается на корпусе в амперах. В целом, контакты всех автомобильных реле достаточно прочные, «слабаков» нет. Даже самое маленькое реле включится на ток 15-20 А, реле стандартного размера — 20-40 А. Если указан двойной ток (например, 30/40 A), это означает, что устройство работает в кратковременном и долговременном режиме. В принципе, запас по току никогда не помешает — но это относится в основном к некоторым нестандартным электроприборам в автомобилях, которые пользователь подключает самостоятельно.

Нумерация клемм

Выходы автомобильных реле пронумерованы в соответствии с Международным стандартом автомобильной электротехники. Два вывода катушки пронумерованы «85» и «86». Клеммы «два» или «три» (нормально открытые или нормально закрытые) обозначены цифрами «30», «87» и «87a».

К сожалению, маркировка не дает гарантии. Российские производители иногда маркируют нормально замкнутый контакт как «88», а зарубежные — как «87а». Неожиданные отклонения от стандартной нумерации могут встречаться у безымянных брендов и компаний, принадлежащих Bosch. Иногда контакты нумеруются от 1 до 5. Поэтому, если тип контакта не подписан на корпусе, что часто случается, лучше проверить расположение контактов неизвестного реле с помощью тестера и источника питания 12 В — подробнее ниже.

Материал и тип клемм

Контакты реле могут быть «ножевого» типа (для установки реле в розетку) или винтового типа (для особо мощных реле или устаревших реле). Контакты могут быть либо «белыми», либо «желтыми». Желтый и красный — это латунь и медь, тусклый белый — медь или луженая латунь, а блестящий белый — никелированная сталь. Луженые латунь и медь не окисляются, но голые латунь и медь лучше, хотя они имеют тенденцию к потемнению, ухудшая контакт. Никелированная сталь также не окисляется, но ее стойкость высока. Не так уж плохо, если силовые провода будут медными, а выводы обмотки — из никелированной стали.

Поставка плюсов и минусов

Чтобы реле сработало, на катушку реле подается напряжение питания. Полярность нейтральна по отношению к реле. Плюс к «85» и минус к «86» или наоборот не имеет никакого значения. Один контакт катушки реле обычно постоянно подключен к положительному или отрицательному полюсу, а на другой контакт поступает управляющее напряжение от кнопки или электронного модуля.

В прошлом чаще всего реле было постоянно подключено к минусу и плюсу управляющего сигнала, в настоящее время чаще встречается обратное. Это не догма — существуют различные версии, даже в пределах одного автомобиля. Единственное возможное исключение из правила — реле, в котором диод подключен параллельно обмотке — здесь важна полярность.

Реле с диодом параллельно катушке

Если катушка реле питается не от кнопки, а от электронного модуля (защитного или нестандартного, например, устройства безопасности), то при выключении катушка создает индуктивный скачок напряжения, который может повредить управляющую электронику. Для подавления перенапряжения параллельно обмотке реле подключается защитный диод.

Обычно эти диоды уже находятся внутри электронных блоков, но иногда (особенно для различных аксессуаров) требуется реле с внутренним диодом (в этом случае его символ обозначен на корпусе), а иногда используется дистанционная колодка с диодом, припаянным сбоку к проводам. А если вы устанавливаете какой-то нестандартный электроприбор, который, согласно инструкции, требует наличия такого реле, то необходимо строго соблюдать полярность при подключении обмотки.

Температура корпуса

Катушка реле потребляет мощность около 2-2,5 Вт, что означает, что ее корпус может относительно нагреваться во время работы — но это не является существенной проблемой. Однако нагревается именно обмотка, а не контакты. Перегрев контактов губителен для реле: они обугливаются, повреждаются и деформируются. Чаще всего это происходит в неудачных случаях с российскими и китайскими реле, где контактные плоскости иногда не параллельны друг другу, площадь контакта недостаточна из-за несоосности, и происходит точечный нагрев во время работы.

Реле не выходит из строя сразу, но рано или поздно оно перестает коммутировать нагрузку, или наоборот — контакты свариваются, и реле перестает размыкаться. К сожалению, обнаружить и предотвратить такую проблему нереально.

Признаки проблем

Устранение неполадок

Перед проверкой реле с помощью мультиметра необходимо ознакомиться с основными признаками неисправности.

• Бывают случаи, когда неисправный регулятор напряжения приводит к закипанию батареи.
• При включении зажигания контрольная лампочка на приборной панели не загорается (однако это может быть и симптомом других неисправностей, например, ослабления или подгорания контактов).
• Динамические характеристики прибора или транспортного средства ухудшаются, особенно при увеличении оборотов двигателя.
• После запуска автомобиля индикатор аккумулятора не гаснет на приборной панели, что указывает на неисправность аккумулятора.
• Контрольные лампы на приборной панели выключаются, если частота вращения двигателя во время работы превышает 2000 об/мин.
• Яркость света фар зависит от частоты вращения двигателя. Это легко проверить — просто встаньте у стены в темноте и включите фары. Яркость света фар зависит от того, насколько сильно вы нажимаете на педаль газа.
• Аккумулятор регулярно разряжается.

Эти предупреждающие знаки могут указывать на другие неисправности, но в первую очередь следует проверить регулятор напряжения.

Проверка реле

При ремонте неисправного реле его обычно временно заменяют на исправное, затем заменяют на аналогичное и на этом все заканчивается. Однако никогда не знаешь, какие задачи могут возникнуть, например, при установке дополнительного оборудования. Поэтому будет полезно знать элементарный алгоритм проверки реле для диагностики или уточнения расположения контактов — что делать, если вам попалось нестандартное? Для этого нам понадобится источник питания 12 вольт (блок питания или два провода от аккумулятора) и тестер, переключенный в режим измерения сопротивления.

Предположим, что у нас есть реле с 4 контактами — т.е. с парой нормально разомкнутых контактов, работающих на замыкание (реле с переключающей «тройкой» контактов, проверяется аналогичным образом). Сначала поочередно коснитесь щупами тестера всех пар контактов. В нашем случае существует 6 комбинаций (цифра условная, для наглядности).

При одной комбинации контактов омметр должен показать сопротивление около 80 Ом — это обмотка, запомните или отметьте ее контакты (для автомобильных 12-вольтовых реле, наиболее распространенного размера, это сопротивление составляет от 70 до 120 Ом). Подача 12 вольт от источника питания или батареи на катушку должна привести к ощутимому щелчку реле.

Соответственно, два других провода должны иметь бесконечное сопротивление — это наши нормально разомкнутые рабочие контакты. Подключите к ним тестер в тестовом режиме и одновременно подайте на обмотку 12 вольт. Реле щелкает, тестер пищит — все в порядке, реле работает.

Однако если вдруг прибор показывает короткое замыкание на рабочих выводах даже без подачи напряжения на обмотку, значит, перед нами редкое реле с НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫМИ контактами (размыкаются при подаче напряжения на обмотку), или, что более вероятно, контакты от перегрузки оплавились и приварились, закоротившись. В последнем случае реле должно быть утилизировано.

Инструмент для тестирования реле

Наиболее распространенным инструментом для тестирования и настройки электрооборудования является мультиметр, разновидности которого делятся на две большие категории — аналоговые и цифровые:

1. Аналоговый мультиметр. Довольно громоздкий, несколько устаревший тестер в виде коробки со стрелкой и дугообразной шкалой со специальной зеркальной полосой, позволяющей накладывать стрелку на свое отражение и не путаться в результатах измерения.
   Благодаря своей низкой цене, этот прибор оказался очень популярным среди автомобилистов и в быту благодаря простоте использования и точности показаний, особенно если он оснащен резистором, который позволяет точно установить стрелку на ноль.
2. Цифровой мультиметр. Более современные приборы, оснащенные впечатляющим ЖК-экраном, способны преобразовывать аналоговые сигналы в цифровую форму. Их стоимость выше, чем аналоговых версий, но они меньше, легче и технологичнее своих «братьев». Кроме того, работать с цифровым мультиметром удобно даже в темноте, так как дисплей имеет функцию подсветки. Самые дорогие приборы даже предлагают возможность записи и сохранения результатов в памяти для последующей передачи на компьютер или другое электронное устройство для дальнейшего анализа.

Обе версии мультиметров поставляются в стандартной комплектации с парой проводов с клеммами и щупами, один из которых черный и используется для измерений «минуса», а другой красный — для измерений «плюса». Черный щуп прикладывается к электрическому устройству, а красный щуп используется для проверки различных точек в цепи.

В некоторых случаях мультиметр может быть встроен в другое устройство — например, в электрический терминал. Поскольку многие ремонтные и диагностические приборы имеют большие размеры, в корпусе достаточно места для размещения дополнительного мультиметра.

Питание мультиметров обычно осуществляется от традиционных батареек (типа AA, AAA или «Крона»), хотя некоторые приборы имеют встроенную перезаряжаемую батарею. Многие модели оснащены полезной функцией автоматического отключения при бездействии, что позволяет значительно сэкономить на зарядке устройства.

Проверка реле с помощью мультиметра

Основным «симптомом» неисправности реле является перезарядка или недозарядка аккумулятора, что может привести к взрыву аккумулятора или невозможности завести автомобиль. Реле также может быть оспорено во время диагностики его вспомогательного оборудования.

Наконец, косвенным признаком потенциальной неисправности является внешний налет и снижение уровня электролита, который вытекает в процессе кипячения, оставляя характерные следы на кузове и деталях двигателя.

В современных моделях устройство размещается в монтажных блоках, а в редких случаях устанавливается как отдельное устройство, хотя принципы тестирования в обоих случаях будут одинаковыми:

1. Включение питания пары управления. При включении релейного привода раздается характерный щелчок, свидетельствующий о том, что устройство активировано. Если щелчок не слышен, сначала проверьте ток в группе управления с помощью обычной контрольной лампы или мультиметра. Последний метод предпочтительнее, так как он может улавливать очень низкие напряжения, которые не обнаруживаются лампой. Часто бывает необходимо слегка вытянуть реле из гнезда, касаясь одним щупом тестера контактов группы управления, а другим — металлического корпуса. Отсутствие напряжения означает, что ток в реле не течет. Магнит, помещенный в корпус реле, также должен быть заземлен, т.е. иметь хороший контакт с корпусом, чтобы реле работало правильно. Это можно проверить таким же образом — один щуп на клемме аккумулятора со знаком «плюс», а другой — на разъеме жгута проводов автомобиля.
2. Подключение питания к источнику питания. Когда реле щелкает, контакты и сам магнит находятся в полностью рабочем состоянии, что означает, что вам нужно убедиться в наличии тока на контактах в этой категории. Один из них всегда находится под напряжением, а другой — только когда реле находится под напряжением. Предварительно отсоединив все компоненты, получающие ток от реле, найдите контакт постоянного тока тем же способом, что и в предыдущем разделе — вставив один щуп тестера в разъем жгута проводов, а другой — в корпус. Если реле работает, но под напряжением находится только один силовой контакт, контактная группа не проводит ток, что может быть связано с подгоревшими контактами перемычки. В этом случае лучшим решением будет замена реле на новое. Если напряжение не появляется ни на одном из контактов, вы можете быть уверены, что линия питания неисправна. Если на одном контакте появляется напряжение, на другом контакте также должно появляться напряжение, когда реле включено.
3. Намотка. На работу реле напрямую влияет состояние обмотки, которое можно проверить, измерив сопротивление катушки. Катушка представляет собой комбинацию индуктивной катушки и провода, намотанного по спирали. Он имеет удельное сопротивление, которое рассчитывается по закону Ома и составляет от 10 до 100 Ом.

Диагностика обмотки необходима для проверки целостности катушки и проводится следующим образом:

• мультиметр установлен в режим проверки сопротивления, когда на дисплее отображается ? на панели появляется значок , а диапазон ограничивается 2 кОм;
• подсоедините один щуп к гнезду, а другой — к гнезду COM, а затем коснитесь клемм реле.

Сопротивление катушки определяется по отклонению стрелки, а диагностика сопротивления контактной группы проводится сначала в автономном режиме, а затем при подаче напряжения на катушку …

Проверка реле с помощью вольтметра

Вольтметр, более простой по своей функциональности, также может указать на неисправность, для этого необходимо выполнить несколько простых действий:

1. Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе. Нормальное значение — не менее 12 вольт, и тогда можно сказать, что двигатель недозаряжен.
2. Если вы установите измерительный прибор на 20 вольт при работающем автомобиле и подключите щуп вольтметра к клеммам аккумулятора, показания прибора должны быть между 13,2 и 14 вольтами. При 2000 — 2500 об/мин на тахометре норма составляет 13,6 — 14 вольт, а при полном газе должно быть не менее 14,5 вольт. Это результаты полностью функционирующего реле.
3. Если напряжение ниже 12,7 вольт или выше 15 вольт при полной нагрузке, это означает наличие проблемы.

Однако опытные автовладельцы знают, что неисправный генератор также может вызывать подобные показания. Если после замены реле и повторной проверки показания не изменились, водитель должен быть готов к ремонту генератора.

Перебои в работе бензонасоса, стеклоподъемников с электроприводом, отсутствие подогрева сидений или обогрева стекол могут быть связаны с таким простым, но важным устройством, как реле.

Вот видео о реле в автомобиле:

Описание процедуры проверки реле автомобиля: что такое реле, принципы его работы, инструменты для проверки, тонкости и нюансы работы. Видео об автомобильных реле.

1. Что такое реле и как оно работает?
2. Инструменты для тестирования реле
3. Проверка реле с помощью мультиметра
4. Проверка реле с помощью вольтметра
5. Автомобильное реле Видео

Если реле работает неправильно, многие автомобильные устройства могут выйти из строя. В следующем обзоре вы узнаете, как самостоятельно выполнить проверку функции.
Что такое реле и как оно работает?
В основе этого важного устройства лежит электромагнит и контактная группа, состоящая из четырех контактов. Первая пара контактов питает электрический магнит, вторая пара питает так называемые потребительские устройства (например, электрические стеклоподъемники или фары).
Одна пара называется силовой цепью и работает на высокой мощности, проводя через себя ток и направляя его на другие устройства. Другая пара называется управляющей цепью и способна принимать только слабый ток для питания катушки.
Реле замыкает и размыкает электрическую цепь по команде, что позволяет, с одной стороны, управлять мощными электрическими нагрузками, а с другой — включать несколько устройств одновременно одним нажатием кнопки.
Поскольку электромагнит, подавая напряжение на свои контакты, тянет перемычку, чтобы замкнуть контакты силовой цепи и включить электроприборы, любая неисправность в реле приведет к отказу нескольких потребителей электроэнергии.
Инструмент для тестирования реле
Наиболее распространенным инструментом для тестирования и настройки электрооборудования является мультиметр, разновидности которого делятся на две большие категории — аналоговые и цифровые.
Аналоговый мультиметр. Довольно громоздкий, несколько устаревший тестер в виде коробки со стрелкой и шкалой в виде дуги, которая имеет специальную зеркальную полоску, позволяющую наложить стрелку на свое отражение и не запутаться в результате измерения.
Благодаря своей низкой цене, прибор оказался отличным выбором для автомобилистов и домашнего использования благодаря простоте использования и точности, особенно при оснащении резистором, который позволяет четко установить стрелку на ноль.
2-й цифровой мультиметр. Более современные приборы, оснащенные впечатляющим ЖК-дисплеем, имеют возможность преобразовывать аналоговые сигналы в цифровую форму. Их стоимость выше, чем аналоговых версий, но они меньше, легче и технологичнее своих аналогов. Кроме того, работать с цифровым мультиметром удобно даже в темноте, так как дисплей имеет функцию подсветки. Самые дорогие аппараты даже предлагают возможность записи и сохранения результатов в памяти для последующей передачи на компьютер или другое электронное устройство для дальнейшего анализа.
Обе версии мультиметров поставляются в стандартной комплектации с парой проводов с клеммами и щупами, один из которых черный и используется для измерений «минуса», а другой красный — для измерений «плюса». Черный щуп прикладывается к электрическому устройству, а красный щуп используется для проверки различных точек в цепи.
В некоторых случаях мультиметр может быть встроен в другое устройство — например, в электрический терминал. Поскольку многие ремонтные и диагностические приборы имеют большие размеры, в корпусе достаточно места для размещения дополнительного мультиметра.
Питание мультиметров обычно осуществляется от традиционных батареек (типа AA, AAA или «Крона»), хотя некоторые приборы имеют встроенную перезаряжаемую батарею. Многие модели оснащены полезной функцией автоматического отключения при бездействии, что позволяет значительно сэкономить на зарядке устройства.
Проверка реле с помощью мультиметра
Основным «симптомом» проблемы с реле является перезарядка или недозарядка аккумулятора, что приводит к его взрыву или невозможности завести автомобиль. Сомнения в работе реле могут возникнуть и при диагностике подключенных устройств.
Наконец, косвенным признаком потенциальной неисправности является внешний оттенок и пониженный уровень электролита, который вытекает в процессе варки, оставляя характерные следы на корпусе автомобиля и деталях двигателя.
В современных моделях блок устанавливается в монтажные блоки, в редких случаях он монтируется как отдельный блок, хотя принципы тестирования в обоих случаях будут одинаковыми:
1. включение питания пары управления. При включении оборудования автомобиля, работающего от реле, раздается характерный щелчок, свидетельствующий о том, что устройство активировано. Если щелчок не слышен, сначала проверьте ток в группе управления с помощью обычной контрольной лампы или мультиметра. Последний метод предпочтительнее, так как он может улавливать очень низкие напряжения, которые не обнаруживаются лампой. Зачастую необходимо лишь слегка вытянуть реле из гнезда, касаясь одним щупом тестера контактов группы управления, а другим — металлического корпуса. Отсутствие напряжения означает, что ток в реле не течет. Магнит, помещенный в корпус реле, также должен быть заземлен, т.е. иметь хороший контакт с корпусом, чтобы реле работало правильно. Это можно проверить аналогичным образом — приложив один щуп к клемме аккумулятора со знаком «плюс», а другой — к разъему в монтажном блоке.
2. подключите питание к источнику питания. Когда реле щелкает, контакты и сам магнит полностью работоспособны, а это значит, что необходимо убедиться в наличии тока на контактах этой категории. Один из них всегда находится под напряжением, а другой — только когда реле находится под напряжением. Предварительно отсоединив все компоненты, получающие ток от реле, найдите контакт постоянного тока тем же способом, что и в предыдущем разделе — вставив один щуп тестера в разъем жгута проводов, а другой — в корпус. Если реле работает, но под напряжением находится только один силовой контакт, контактная группа не проводит ток, что может быть связано с подгоревшими контактами перемычки. В этом случае лучшим решением будет замена реле на новое. Если напряжение не появляется ни на одном из контактов, вы можете быть уверены, что линия питания неисправна. Если на одном контакте появляется напряжение, на другом контакте также должно появляться напряжение, когда реле включено.
Намотка. На работу реле напрямую влияет состояние обмотки, которое можно проверить, измерив сопротивление катушки. Катушка представляет собой комбинацию индуктивной катушки и провода, намотанного по спирали. Он имеет удельное сопротивление, которое рассчитывается по закону Ома и составляет от 10 до 100 Ом.
Диагностика обмотки необходима для проверки целостности катушки и проводится следующим образом:
мультиметр установлен в режим проверки сопротивления, когда на дисплее отображается ? на панели появляется значок , а диапазон ограничивается 2 кОм;
подсоедините один щуп к гнезду, а другой — к гнезду COM, а затем коснитесь клемм реле.
Сопротивление катушки определяется по отклонению стрелки, а диагностика сопротивления контактной группы проводится сначала в автономном режиме, а затем при подаче напряжения на катушку …
Проверка реле с помощью вольтметра
Вольтметр, более простой по своей функциональности, также может указать на неисправность, для этого необходимо выполнить несколько простых действий:
Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе. Нормальное значение — не менее 12 вольт, и тогда можно сказать, что двигатель недозаряжен;
Если вы установите измерительный прибор на 20 вольт при работающем автомобиле и подключите щуп вольтметра к клеммам аккумулятора, показания прибора должны быть между 13,2 и 14 вольтами. При 2000 — 2500 об/мин на тахометре норма составляет 13,6 — 14 вольт, а при полном газе должно быть не менее 14,5 вольт. Это результаты полностью функционирующего реле.
Если напряжение ниже 12,7 вольт или выше 15 вольт при полной нагрузке, это означает наличие проблемы.
Однако опытные автовладельцы знают, что неисправный генератор также может вызывать подобные показания. Если после замены реле и повторной проверки показания не изменились, водитель должен быть готов к ремонту генератора.
Перебои в работе бензонасоса, стеклоподъемников с электроприводом, отсутствие подогрева сидений или обогрева стекол могут быть связаны с таким простым, но важным устройством, как реле.

Убедитесь в отсутствии напряжения на клеммах питания реле.

Если реле щелкает, это означает, что схема управления работает, магнит активен и перемычка перемещается. В этом случае проверьте напряжение на контактах питания реле. На одном из контактов всегда есть напряжение, а на другом контакте оно должно появляться при включении реле. При выключенном оборудовании, подключенном через проверяемое реле, найдите контакт питания под напряжением. Для этого вставьте штырь контрольной лампы или мультиметра в соответствующее гнездо на монтажном блоке, а другой конец — в кузов автомобиля.

Если нет напряжения ни на одном из контактов питания, это означает, что линия питания и реле неисправны. Причины неисправности линии электропередачи могут быть различными, но в первую очередь стоит проверить предохранитель. Если на одном из силовых контактов реле есть напряжение, то при включении реле (реле щелкнуло и на управляющих контактах появилось напряжение) на другом силовом контакте также должно быть напряжение.

Если реле включено, а напряжение есть только на одном контакте питания, это означает, что через контактную группу реле не протекает ток. Обычно это вызвано подгоранием контактов перемычки, замыкающей линию питания. Проще заменить такое реле на новое, так как разбирать конструкцию и пытаться очистить перемычку довольно сложно и ненадежно. Тем более что стоимость большинства реле невысока.

Что еще это может быть?

Часто виновником проблем с зарядкой может быть не сам регулятор, а его клеммы, со временем, как и многое в автомобиле, они окисляются, мешая генератору работать правильно и заряжать аккумулятор, поэтому перед заменой этого устройства сначала попробуйте очистить их, удалить окислы и другие отложения. Это относится и к клеммам аккумулятора — их следует очищать и защищать не реже одного раза в сезон.

Поэтому первое, что нужно сделать, если на клеммах аккумулятора 11 или менее 12 вольт, — очистить клеммы и контакты, а затем снова измерить. Возможно, причина кроется в них.

Общие рекомендации по ремонту и эксплуатации

Если есть хоть малейшее подозрение на неисправность в системе зарядки аккумулятора (изменение яркости света фар, мигание указателей поворота, трудности с запуском двигателя, перегрев и т.д.), автомобиль следует отремонтировать.

Чтобы ваш генератор работал дольше, соблюдайте следующие простые правила:

• не допускайте чрезмерного загрязнения генератора (он имеет вентиляционные отверстия, через которые может попасть грязь) и очищайте его поверхности;
• периодически проверяйте натяжение ремня;
• периодически проверяйте натяжение ремня; — наблюдайте за обмотками статора через отверстия для доступа, чтобы убедиться, что они не заслонены;
• Слабый контакт в кабеле управления может привести к неисправности регулятора напряжения;
• во избежание перезарядки аккумулятора и повреждения электронных систем автомобиля периодически проверяйте напряжение аккумулятора при работающем двигателе (напряжение зарядки).